Грузовой сервис (ремонт топливной системы)

1) Прокачка топливной системы

Топливная система,прокачка. Снятие трубок на фильтре и подкачивающем насосе. Заливка и прокачка топливной системы

Детали системы подачи должны израсходовать все топливо..
Топливная система заполняется и прокачивается.
Взять ручную грушу заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру.
Такой груши если нет, старая система стоит впрыска Bosch нужно ее установить.
Груши заправки, раскрутить штуцер прокачки, находящиеся с верху насоса топливного рядом с входной соединительной муфтой. Сдавить грушу, пока из штуцера не польется топливо без пузырей.
Закрутить штуцер прокачки и продолжать качать грушу, пока не наступит стабильное сопротивление. Запускайте двигатель в этот момент, надавливая до конца педаль газа и включая стартер. Не отключая свечи накала. Если не заводиться двигатель в течение пол минуты, включите свечи накала, и запускайте двигатель.
Без груши заправки, мотор трудно запускать.
Не повредив свечи накала и аккумулятор, прокрутите коленвал двигателя стартером в течение 5 секунд, затем выдерживайте паузу в 10 секунд. После запуска двигателя, дайте ему поработать в режиме оборотов быстрого холостого хода, до стабилизации оборотов холостого хода. Выключите двигатель и запустите его снова.
Излишки воздуха в системе, оберните ветошью соединительную муфту возврата топлива на верхней части насоса, затем ослабьте муфту. Сжимайте грушу заправки до тех пор, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей – на моделях без груши, введите топливо в насос специальным инструментом. Затяните соединительную муфту и вытрите пролитое топливо.
Воздуха много, оберните ветошью соединительные муфты на форсунках, затем ослабьте муфты. Проверните двигатель стартером, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей, затем затяните муфту. Вытрите пролитое топливо.
Заглушить двигатель.
Запуск, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала и затем снова попробуйте запускать двигатель.

2) Давление топлива

Давление топлива, измерение. Исключая проверку на ходу. Топливные манометры позволяют измерять давление топлива в топливной рампе, что позволяет оценить работу элементов топливной системы, таких как топливных насос , регулятор топливного насоса, регулятор давления топлива, герметичность форсунок и т.д.

3) Угол опережения впрыска

Угол опережения впрыска, регулируется при снятой трубе системы турбонаддува.

То, что опережение впрыска топлива для дизельных двигателей очень важно, объяснять никому не надо. Естественно, для каждой частоты вращения двигателя оптимальным будет какое-то определенное значение угла опережения, например, для холостого хода 800 об/мин – это 3°, 1000 об/мин – 4°, 1500 об/мин – 5° и т.д. Для достижения такой зависимости, которая, кстати, не является линейной, в корпусе ТНВД есть специальный механизм. Впрочем, это просто поршень (иногда в литературе его именуют таймером), который перемещается внутри ТНВД давлением топлива и через специальный поводок на тот или иной угол разворачивает специальную шайбу с волновым профилем. Будет поршень задвинут дальше – волна шайбы чуть раньше набежит на плунжер, тот начнет движение и раньше начнет подавать топливо к форсунке. Другими словами, угол опережения впрыска зависит от давления топлива внутри корпуса ТНВД и от степени износа волнового профиля шайбы. С давлением топлива, как правило, никаких проблем не бывает. Ну, разве что засорится топливный фильтр, заклинит в открытом состоянии плунжерок редукционного клапана или западут лопасти питающего насоса

Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39. Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.

Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы «Mitsubishi» для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ.

Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

4) Топливная трубка

Замена топливных трубок, комплект топливных трубок.

5) Обратный клапан топливной системы

Обратный клапан, проверка. Топливный клапан блокирует подачу топлива на грузовике.

6) Ход рейки

Ход рейки, проверка, регулировка, пломбирование

7) Насос форсунка

Снятие насос-форсунки, Вкл. регулировка, Вкл. прокачку топливной системы.
Насос-форсунка, установка, регулировка на всех цилиндрах.
Снятие клапанных крышек

8) Форсунка

Форсунки, снятие и установка.

Замена, чистка , проверка, регулировка, форсунок. Регулировка давление открывания форсунки.

Форсунка— механический распылитель жидкости или газа.
Используется для распыления топлива (мазута, дизельного топлива, бензина), например в инжекторных системах подачи топлива, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни — тысячи атмосфер для дизельного).

В форсунках для мойки автомобилей используется давление 100—200 бар.
Наиболее важным элементом форсунки является сопло.
Как правило, форсунка состоит из одного, реже двух каналов. По первому на выход подается распыляемая жидкость, по второму жидкость, пар, газ, который служит для распыления первой жидкости. Чистая, качественная форсунка даёт конусообразный распылитель, а факел получается ровный и не прерывистый.

Основные характеристики
динамический диапазон работы и минимальная циклонная подача топлива
время открытия и закрытия (лаг) форсунки
угол конуса распыливания и дальнобойность факела топлива
мелкость распыливания и распределения топлива в факел
Виды форсунок: электромагнитные, пьезоэлектрические, гидравлические, форсунка дизельного двигателя. Устройство форсунки автомобиля:корпус, гайка распылителя, распылитель,игла, уплотнительные шайбы, штифт, шток, трелка, пружина, регулировочный винт, гайка, контргайка, колпачок, штуцер, втулка, фильтр, уплотнитель штуцера.Топливо поступает под давлением в кольцевую камеру, образованную между корпусом распылителя и иглой. За счёт давления топлива игла поднимается и сжимает пружину, при этом открываются сопла распылителя, и через них топливо впрыскивается в цилиндр. При снижении давления игла опускается за счёт пружины и собственной массы, закрывает сопла, прекращая впрыск топлива (его давление зависит от сжатия пружины регулировочным винтом).

9) Питающий насос (ТНВД)

Питающий насос, замена. Включая прокачку

10) Клапан перепускной

Топливный клапан, замена. Включая прокачку топливной системы

11) Соленойдный клапан

Соленоид клапан, замена. требует прокачку системы

12) Фильтр топливный

Топливный фильтр, замена, прокачка системы без удаление кодов неисправностей

13) Топливный бак

Замена топливного бака: пере установка боковых фальш-бортов, замена резиновых лент без слива топлива, перестановку топливозаборника, крышки сапуна, магистрали

14) Кронштейн крепления топливного бака

Снятие и установка кронштейна топливного бака.

15) Стяжные ленты топливного бака

Стяжные ленты топливного бака, замена двух лент

16) Насос подкачки топлива (ТННД)

Топливный насос низкого давления и насос ручной подкачки топлива замена и ремонт.

17) Ремонт ТНВД (топливного насоса высокого давления)

ТНВД снятие, проверка а так же установка оборотов холостого хода

18) Топливозаборник

Заменить топливозаборник

19) Датчик темперетуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры ОЖ, замена. Проверку с помощью SD после замены

20) Фильтр топливозаборника

Фильтр топливозаборника, чистка. Сеточка в бак, замена

21) Датчик температуры нагретого воздуха

Датчик температуры нагнетаемого воздуха, замена. В комбинации с датчиком давления на грузовиках и автобусах

22) Датчик скорости двигателя

Датчик скорости двигателя,замена. Включая проверку с помощью SD после замены

23) Блок управления двигателем

Блок управления, замена. На двигателе. Включая программирование с помощью SP и проверку с помощью SD после замены.
Блок управления,замена. Под центральным электроблоком.

24) Жгут кабелей

Жгут кабелей, замена. На двигателе. Между блоком управления, датчиком и насос-форсункой. Включая проверку с помощью SD после замены.

25) Топливный клапан

Топливный клапан, замена. Включая прокачку системы после замены.